Автор: Александр Владимиров. Июль 2018.
В первый день похода я понял, что «сегодня я умру». Потом перенёс дату своей скоропостижной кончины на второй день. Потом умирать было всё как-то некогда, а потом и поход закончился. Но все эти дни в моей голове крепло убеждение, что я просто фанат путешествий по равнинам и налегке, а также поклонник сплавов, джип-туров, кочёвок на лошадях. А вот это всё вокруг я не люблю… Но обо всём по порядку.
День 1. 18 июля 2018 г.
Встреча на вокзале — Заброска на «шишиге» — Мы в глазах «ветеранов» — Пиво под ёлочкой — Первые километры — Долгожданный «Шлем»
150 км на машине, 10 км пешком.
Подробности самого тура на плато Маньпупунер вы можете прочитать на этой странице
«Конец географии» — так охарактеризовал эти места бла-бла-водитель, подвозивший Майю, Гулю и Ойши в Ивдель. Ивдель (с ударением на «и») — это небольшой городок и железнодорожная станция на севере Свердловской области, откуда стартуют маршруты по Северному Уралу.
Наша группа, в которую также входят Андрей, Ирина, Лена, Петя, Ксюша и Равиль, уже ждёт нас на станции. В 4 часа утра мы с Пашей сходим с московского поезда и шагаем к вокзалу. Здание вокзала — типичный образец архитектуры 1940-х годов: серое, одноэтажное, с большими квадратными окнами и наполненное комарами. Количество комаров внутри и снаружи примерно одинаковое, но внутри есть хотя бы вокзальные диваны, на которых можно, антикомарино нахохлившись, скоротать время до прибытия транспорта.
Но сначала всё-таки знакомство! Заочно мы уже представляли будущий состав благодаря чату, созданному организаторами похода «вКонтакте». Но личное знакомство с людьми, с которыми предстоит провести более двух недель, — всё-таки важный момент.
Другой момент — то, что «такси», на котором должна осуществляться заброска группы, немного задерживается. Так что потихоньку знакомимся дальше, очерчивая «географию» группы. А она богатая: Питер, Северодвинск, Чебоксары, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Екатеринбург.
Где-то в 5 часов на привокзальную площадь лихо выкатывается наше «такси до Дубровки» — ГАЗ-66 с кунгом. К люку подаётся трап — на землю вываливается пластиковый ящик из-под бутылок. И на сушу сходит, собственно, принимающая сторона: Павел «Йети» (провожающий), Николай «Йети» (наш гид-инструктор в этом походе), Дея «Йети» (провожающая до пешеходного старта), а также Дима — начальник транспортного цеха, то есть водитель «шишиги».
Ойши и Дея, кстати, это собаки-хаски. Ойши — новичок, уфимский парень, перебравшийся ближе к Уралу из Праги. Дея — барышня местных кровей, ходившая в походы сто миллионов раз.
Закидываем рюкзаки, размещаемся на скамейках и отчаливаем. Начинается время, когда расстояния будут измеряться не в километрах, а в килограммах и часах. Заброска на «шишиге» не исключение: путь примерно в полторы сотни километров мы проделаем за 8 часов, причём дорога постепенно будет превращаться из приличной асфальтовой в «направление» — просеку в тайге с колеёй, разбитой по самое не могу. В посёлке Полуночное делаем остановку у продуктового магазина. Это последний островок цивилизации, но мы уже успели немного одичать в пути. Судя по нашей реакции на магазин. (И как мы ещё будем вспоминать его товарный ассортимент! А пиво, купленное Равилем и спрятанное затем в лесу, вообще заменит нам путеводную звезду.)
Затем мы просто неистово трясёмся в кунге как спички в коробке, периодически делая остановки, чтобы запустить в наш роскошный салон свежую партию комаров. Чтобы передать степень тряски, достаточно сказать, что мы периодически вырывали с потолка прикрученные саморезами брезентовые ремни, предназначенные для того, чтобы за них держаться. Но при этом некоторые умудрялись мучительно дремать!
Поездку оживляли сцены форсирования рек — по полуразваленному мосту и вброд. Броды — это вообще отдельное шоу. Особенно когда нам повстречалась колонна джиперов, которые не знали, где и как пересечь водные потоки. Дима автопутешественникам показывал, что и куда. Мы с вялым интересом наблюдали…
И вот к обеду мы прибываем на стоянку на берегу реки Ауспии, где нас ждёт предыдущая Йети-группа, прошедшая этот же маршрут. Никогда не видел, чтобы люди ТАК радовались появлению ГАЗ-66! Встреча двух групп напоминала встречу на берегу моря путешественников и аборигенов. Причём не очень понятно, кто из нас кто. Девушки из той группы смотрели на нас с широко раскрытыми от жалости и благоговейного ужаса глазами. И шептали: «Им это всё ещё только предстоит!!!»
Потом началась перекличка, передача снаряжения и всё такое. Вновь прибывшие выслушивали сбивчивые советы вновь отъезжающих и пытались выклянчить сетки-накомарники (иногда успешно), укладывали вещи по рюкзакам и прятали в буреломе коробку с пивом, чтобы выпить его через две недели.
Да, я ещё не говорил, что в этой местности есть комары? Выглядит это так: возьмите облако комаров и посадите в промежутках между ними деревья. Вот краткое, но точное описание тайги на Северном Урале. И не только там, конечно.
Проводив «выживших» туристов и Дею и приготовив обед, мы с некоторым отставанием от графика выдвигаемся в путь… И тут я понял, что «сегодня я умру»…
Не думайте, что в первый день вас будет ждать лёгкая прогулка по лесной тропинке! Рюкзаки, в которые добавились палатки, продуктовая раскладка и т.п. стали очень тяжёлыми. А дорога далека от идеала: лужи, коряги, грязь, временами настоящее болото. И очень жарко. А раздеться нельзя: комары!
И, надо сказать, нам ооооочень повезло с погодой. Все дни было солнечно и жарко. За две недели на нас капнул получасовой символический дождик. Исключительно для того, чтобы мы хоть раз достали накидки и посмотрели, у кого какого цвета дождевики.
Предыдущая группа, — которая с круглыми глазами, — ощутила на себе всю прелесть уральского лета, два дня шагая под горизонтальным дождём. Эта команда «потеряла» несколько человек, которые почувствовали себя плохо и предпочли «сброситься» с маршрута вертолётами. Поэтому они смотрели на нас, как на смертников. И группа, которая пошла после нас, по-моему, даже попала под небольшой снег. Так что выбирая максимально летние даты для похода, я удачно выбрал именно те, «правильные» даты.
Отвлечение первое
Прежде чем собраться в пешеходный поход на Пупы, проверьте себя при помощи небольшого теста. Поставьте галочку, если:
• Вы никогда не ходили в такие походы;
• Вы не очень выносливый;
• У вас есть лишний вес;
• Ваш возраст 40+ лет;
• Вы испытываете какие-то проблемы с сердцем, болят ноги или скрипят колени и т.п.
Если набралось хотя бы две галочки, вам нужно готовиться к этому приключению основательнее. То есть это совсем не значит, что нужно проявить благоразумие и отказаться от похода. Нужно более тщательно готовиться, чтобы не героически страдать, а получать удовольствие! Пусть маршрут технически несложный и теоретически доступен каждому желающему, но двести километров пешком в пупомань — это двести километров пешком. И не по просёлочной дороге мимо ровного поля, а по невысоким, но горам: вверх, вниз, вверх, вниз… И по лужам, и по кустам, и по камням.
В общем больше ходите, бегайте, покажитесь врачу, разнашивайте ботинки, критически оценивайте каждый грамм личных вещей, приготовленных для похода. (Но об этом в следующем отвлечении.)
Страдания первого дня были именно страданиями. Я мысленно проклял всё: Урал, туризм, всех этих Йети… И этот поистине бесконечный день, начавшийся рано-рано утром. (Те, кто только планирует пойти в такой поход, будьте морально готовы к тому, что первый день будет очень тяжёлым.)
Шлёпая сапогами и истекая потом, мы делали переходы с 10-минутными привалами и всё ждали, когда же дойдём до первой стоянки. Даже отпечатки медвежьих лап на тропе не вызывали особых эмоций: лишь бы дойти!
И мы таки дошли до стоянки «Шлем»! Но было это уже где-то в девять вечера. Достаточно большая поляна находится на стрелке Ауспии и ручья, так что природным фоном на первую ночь было журчание воды. Особо желающие особы сходили на речку и облили себя нисколечко не июльской водой. Как раз хватило бодрости на установку палаток и приготовление ужина. Далее все упали в спальники и этот день наконец-то закончился…
Отвлечение второе
Список необходимых вещей, присланный организаторами, был на редкость дельным и полезным. Тем не менее, основываясь на приобретённом опыте, вставлю пять своих копеек.
Обувь. Сапоги из вспененного этиленвинилацетата (в просторечии — ЭВА) значились как сильно рекомендуемый элемент снаряжения. Я бы отнёс их к обязательному снаряжению для Северного Урала. Даже нам, которых непогода обошла стороной, несколько раз они очень и очень пригодились. Поэтому непременно найдите, купите, возьмите! Берите сапоги по колено, не ниже. Весят они немного, тёплые, прочные. Я свои, правда, в предпоследний день проткнул о корягу на лесной тропе. Но было уже не критично.
Костюм. «Горка» из желтовато-коричневой палаточной ткани хороша, чтобы играть в войнушку, делать ремонт или ездить на шашлыки. В длительные походы я бы её не советовал. Хотя встретил много народу в такой униформе. Плюсы — дешёвая, универсальная, практически не продувается. Минус — если промокла, то удовольствия мало. Лучше берите один из вариантов таёжного костюма из синтетики или штормовки-штаны-куртки из современных материалов типа мембраны и т.п.
Трекинговые палки. Тоже берите обязательно! В болотистых местах и на курумах они просто незаменимы. Да и просто по ходу движения очень помогают шагать в определённом темпе и отдыхать по несколько секунд, не снимая рюкзака. Берите модель понадёжнее на вид. У меня были тонкие алюминиевые, делящиеся на много секций. Везти такие удобно, ходить — не очень. Постоянно вылетали звенья, едва остриё палки застревало в грязи или в камнях. Одну палку я умудрился немного погнуть на этих камнях. Но лучше уж палку, чем ногу.
Репелленты. Я уже говорил вам, что иногда попадаются комары? Так вот, против них рекомендуется использовать химическое оружие. «Новичка» в аптеке не было, поэтому заказал себе «Москитол для дикой природы». Наверное, если ты помытый в бане и хорошенько надушенный репеллентом, то комары (возможно!) тебя не заметят. Мне, разгорячённому и потному, обмануть их никак не удавалось. Поэтому закажите на «Алиэкспрессе» зелёненькие антимоскитные сеточки на голову. Стоят копейки, эффект лучше. В некоторые дни я даже воду пил через эту сетку. И штаны подберите такие, чтобы кровопивцы не кусали задницу сквозь ткань.
Крем от солнца. В горах, даже маленьких, иногда светит солнце. Или постоянно, как в нашем случае. И с этих гор, даже маленьких, слезаешь с обгоревшим лицом и руками, облупленным носом и ушами. Походная романтика, да. Но если взять крем, можно обойтись практичным лайт-романтик-вариантом: смотреть на обгоревших других.
Лишние вещи. После того, как соберёте все жизненно необходимые в походе вещи, критически оцените каждую вещь с точки зрения её необходимости и веса. Всё, что, скорее всего, не пригодится, пусть остаётся дома. По десятку, по сотне граммов наберётся прилично. Поверьте, вам и так будет что тащить в этом походе!
День 2. 19 июля 2018 г.
«Вилка-ложка» — Впереди горы — Тяжёлый подъём — Перевал Дятлова — Стоянка «Бубен»
17 км пешком.
Так как умереть в первый день не получилось, я продолжил попытки во второй. И у меня это почти получилось более лучше.
В этот день мы продолжили движение по тропе вдоль Ауспии. Тропа то приближалась к реке, то значительно удалялась, но в целом оставалась в русле её русла. Несмотря на погоду, тайга оставила впечатление чего-то мрачного. «Дремучий лес», — сказала Гуля. Целиком с ней согласен: поваленные деревья, свисающий с еловых веток бородатый лишайник уснея, грязные участки… Ну и комары, как же без них…
Очень живописной была стоянка «Вилка-ложка», на которой мы остановились на обед. У кого-то было очень много времени и сил, чтобы вырезать из брёвен гигантские вилку, ложку, нож и штопор. Эти столовые приборы, прислонённые к бревну у кострища, и дали название стоянке. Чувствовалось, что перед подъёмом на хребет люди избавлялись от многого всего. Например, стояло деревянное «чучело», одетое в дождевик из прорезиненной ткани весом в половину моего рюкзака.
Интересно, сколько оно висит? Под дождевиком полной грудью выпирал бюстгальтер чудовищных размеров, достойный местных «вилки и ложки». (Судя по всему, он впечатлил не только нас, так как на обратном пути под дождевиком уже ничего не было.) Ещё одной достопримечательностью был телефонный аппарат с надписью «Позвони маме», прикрученный к дереву. Каждый желающий мог сделать обязательное для этой стоянки фото «Я звоню маме». И сделал. А в просвете между берегами Ауспии уже виднелся кусочек серо-жёлто-розового склона горы Холатчахль, у которой и находится исток этой реки.
Здесь мы встретили группу, возвращающуюся с Пупов. Загорелые-обгорелые, усталые, шагающие легко и уже видящие окончание своего маршрута. И мне подумалось: «Неужели мы тоже будем такими через десять дней?»
Но пока мы шли не очень легко. А я — совсем тяжело. Дополнительный груз, благородно взятый в свой безразмерный рюкзак, оказался излишне лишним. Вскоре тропа пошла довольно круто вверх, и я начал умирать по-настоящему. За ту бесконечную вечность (полтора часа или больше), которую я карабкался наверх, давно потеряв своих товарищей из виду, я снова проклял всё, в том числе мировой туризм, горы, карликовые берёзы, стелющиеся под ногами, группу Дятлова в полном составе. Даже не заметил, что кончился лес и комары, а начались мать-их-горы. Хотя нет, горы я чувствовал каждым граммом рюкзака…
В общем, это был самый тяжёлый отрезок всего 220-километрового маршрута. С остановками и передышками я всё-таки вскарабкался на перевал Дятлова. Слева горбился Холатчахль — «Гора мертвецов», прямо по курсу — лежащие, сидящие и фотографирующиеся товарищи, а также, несколько неожиданно, УАЗ «Патриот». И в этот момент я начал уважать пеший туризм, который вряд ли в полной мере смогут оценить автомобилисты.
Конечно, забраться на машине в эти ебеня тоже героический поступок. Не гарантирующий быстрое возвращение на этой же машине. Поэтому сходил, сфотографировал земляческий автомобиль. Джиперы сказали, что доехали на нём нормально, только вот багажник сломался в пути.
На перевале был прекрасный солнечный вечер, и краски жизни снова заполнили мир вокруг меня. Судя по фотографиям, я тоже фотографировался. Но это не точно. Однако уральское солнце уже стремилось закатиться за уральский горизонт, а нам ещё нужно было уйти к стоянке, которая, как обычно, была «недалеко», за одним из отрогов Холатчахля. Это был, как минимум, ещё один час пути под горой.
Ну и мы пошли… Пришлось заметно спуститься, но стоянка была и правда хорошей: с мелким лесочком с одной стороны (ага, для тех, кто соскучился по лесу), с бурным ручьём в глубокой ложбине — с другой. А впереди был неплохой вид на близлежащие горы. И, как потом окажется, с них открывался такой же неплохой вид на перевал Дятлова и Холатчахль.
Как сказал Коля, стоянку эту называют «Бубен». Мол, некоторые иногда слышат, как где-то стучат в бубен. Мне кажется, там у каждого второго туриста после перевала в голове могут слышаться музыкальные зарисовки с элементами мансийской народной музыки.
Наутро нам предстоял подъём в 6 часов, поэтому мы поужинали и плавно, в темпе вальса, закатились в палатки…
Походы по Уралу с YETI TOUR:
Зимний тур на Перевал Дятлова на снегоступах — походы по Уралу
Вертолётный тур — Маньпупунёр и перевал Дятлова за 1 день из ХМАО
Комбинированный пеше-вертолётный тур на плато Маньпупунёр
Лыжный поход на перевал Дятлова и гору Холатчахль
Лыжный поход на плато Маньпупунёр — Великаны Уральских гор
День 3. 20 июля 2018 г.
Облака и червяки — Мансийский тракт — Джиперы — По тууундре!… — Бесконечный склон — Озеро Последнего Гуся — Трусики!
18 км пешком.
В третий день ко мне стал возвращаться интерес к жизни. Но не сразу, к вечеру. Ибо встали, как и планировали, рано. Посозерцали вершины гор, затянутые облаками, и подумалось, что хорошая погода — всё. Но нет.
Набирая воду в ручье, обнаружили в воде тонких белых червяков, балдеющих в ледяной воде. Постаравшись придать голосу максимальную убедительность, сказал, что это хороший признак. Мол, такие червяки живут только в очень чистой воде. И они безвредные. (Ну, судя по тому, что впоследствии никто не жаловался, червяки и правда не представляли опасности. Наверное.)
Начали подъём на хребет, который тоже оказался не фунтом изюму. Я уже был уверен, что в этот день не помру, но текло с меня в семь ручьёв.
И вот мы наверху. Нас ждал относительно ровный участок пути по так называемому Мансийскому тракту — дороге, проложенной по вершине хребта в незапамятные времена, и по которой манси в те самые времена оно гоняли оленей в горы на летние пастбища и обратно. А гонять было нужно, чтобы комары летом не сожрали национальный рогатый скот.
Мы будем двигаться эти дни по Мансийскому тракту практически до нужного места, отклонившись от него лишь на одни сутки. И по этой же дороге от перевала ездят на джипах автомобилисты. Но доезжают не все, так как на тракте есть место под названием «Стена». И её преодолевает не каждый вездеход. Как раз таких неудачных джиперов, едущих обратно, мы встретили, когда шагали в третий день. Это были те самые ребята, которые переправлялись за нами через реки под чутким руководством водителя Димы. Так что помахали им, как родным.
Приближаясь к другой известной горе — горе Отортен (или, как писали на старых картах, Отыртэн) — Коля понюхал воздух, послюнявил палец и поискал ветер, а потом свернул с дороги вправо и широкими шагами зашагал по целине. Это уже была настоящая горная тундра — с карликовыми деревьями, густым ягелем и камнями, которые прятались под мхом. Очень красиво, но топать тяжеловато. Особенно тем, кто ростом ниже среднего: для каждого шага ноги приходится поднимать высоко. И идти так нужно довольно долго! Периодически путь оживляли курумники, но легче от этого не становилось. Наш четвероногий друг Ойши на этом участке ободрал свои лапы в кровь, так что на следующий день ему нацепили специальные бахилы. Которые он норовил потерять, а я пытался их подбирать. Но лап было больше, чем моей внимательности. Так что тем же днём этот эксперимент был завершён.
Мы же пообедали на склоне у ручья и продолжили траверс склона, стараясь ни лезть выше, ни терять высоты. Так мы и обходили этот отрог или одну из вершин горы весь день. И, конечно, не первые и не последние, проклинали эту страшно неудобную дорогу, и думали, что идти по тракту было бы гораздо легче. Пусть если крюк по нему и длиннее километров на семь. Или около того.
В конце концов мы сильно растянулись на склоне. Коля показал нам, куда мы должны прийти — под хорошо видимым снежником на склоне Отортена находится невидимое со стороны озеро, где запланирована третья ночёвка.
Где-то в этом месте неожиданно выяснилось, что у меня есть колени. И они не в восторге от того, что испытывают эти три дня. Причём я подозревал, что возмутится левое колено, но скрипучий голос подало правое. (Хотя это уже лишние подробности.) Всё было здорово, но по склону вниз я в итоге ковылял очень и очень осторожно. Тем более, что забрели мы слишком высоко, и нужно было прилично спуститься к озеру.
Почти вся группа уже обошла озеро (оно называется Лунтхусаптур — Озеро Последнего Гуся) и стала разбивать лагерь, а я ещё нёс драгоценного себя по склону и по берегу, а где-то ещё дальше позади плёлся приотставший Равиль.
Долго ли, коротко ли, но в итоге мы все воссоединились, поставили палатки, стали готовить ужин на газовой горелке (дров в этом месте нет). В ход пошли первые ништяки из личных запасов, мы стали выяснять, у кого какие имеются мази от болячек, у кого какой ширины лейкопластырь и т.п. Даже об искусстве разговор пошёл. То есть к концу третьего ходового дня народ стал оживать и приходить в себя. И именно вечером третьего дня прозвучало слово «трусики».
Отвлечение третье
Параллельно с хозяйственными делами народ начал ходить к дальней стороне озера, откуда вытекает ручей (который, кстати, является истоком реки Лозьва) и заниматься водными процедурами. Купаться никто не решился, но облиться водой с криками «твоюмать» — вполне. Лагерь бы